Método de Medición

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Luz incidente: En el que se mide la luz que incide sobre el área de interés. Se mide con un fotómetro externo. Este método de medición es la mejor de todas porque mide la luz sobre el área de interés, siempre que éste sea alcanzable. Se utiliza sobre todo en cine, televisión, retratos o fotografía de moda.

siempre que vayas a tomar una fotografía, debes medir la cantidad de luz que es reflejada por los objetos para poder ajustar los parámetros en pro de una correcta exposición: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO y lograr así, aprovechar al máximo el rango dinámico de tu cámara y maximizar el potencial de esta para captar información.

La clave para realizar una buena medición es “exponer para los tonos más claros”. Es decir, medir la cantidad de luz de la zona más clara en la escena a fotografiar y ajustar los valores de exposición para que esa zona salga lo más clara posible (más a la derecha del histograma sin salirse). Si el tono más claro de la escena no se sobreexpone, es decir, no queda quemado, te aseguras que todos los tonos más oscuros que este quedan con detalle, aprovechando al máximo el rango dinámico.

Resultado de imagem para medicion puntual

Medición Puntual. Aquí la cámara mide la luz de un punto específico del encuadre (normalmente el centro, si bien en algunas cámaras se lo puedes indicar tú) y regula la cantidad de luz que necesita captar en función de esa medición.

Resultado de imagem para medición ponderada al centro

La medición ponderada al centro es una forma de medir la luz que se realiza predominantemente a partir del área central del encuadre de la imagen. Es el método más adecuado para retratos. Es el método de medición más general y suele ser el empleado por defecto en las cámaras digitales.

Resultado de imagem para medición matricial fotografia

Medición Matricial. Éste es el modo más fácil de usar, y generalmente el que se usa más frecuentemente. Aquí simplemente le dices a la cámara: «Mira, calcula los distintos niveles de luz de todo el encuadre, saca una media, y sácame la foto con esa media de luz».

Fotografía Viajes y Paisajes

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Hay una sutil pero gran diferencia entre estos dos tipos de fotografía. Alguien se anima a indicar cuál o cuáles son ?

La fotografía de Paisajes es muy parecida a la de Viajes, pero como dijimos anteriormente existe una sutil diferencia entre ellas, cual es la de transmitir una experiencia en el caso de los viajes. En fotografía de viajes, normalmente aparecen personas como elemento de la composición que intentan pasar al espectador una sensación de placer y de satisfacción de estar en aquel lugar de modo de incentivar su visita.

La fotografía de paisajes consiste en la representación de un gran espacio natural o de una parte específica de un país. Dentro de este tipo de fotografía también se consideran las tomas de imágenes de algunos lugares urbanos.

La fotografía de viaje es un género fotográfico que puede involucrar la documentación del paisaje, las personas, las culturas, las costumbres y la historia de un área. La Photographic Society of America (Sociedad Fotográfica de América) define una foto de viaje como una imagen que expresa el sentimiento de un tiempo y lugar, retrata una tierra, su gente o una cultura en su estado natural, y no tiene limitaciones geográficas.

Fotografía de Viajes y Paisajes, a continuación un ejemplo de cada una.

fotografia-viajes-y-paisajes
Gentileza de photoexepeditionpatagonia.com
fotografia-viajes-y-paisajes
viaje o paisaje ?

Vea también métodos de medición

Efecto Panning

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El Efecto Panning es creado al fotografiar algún objeto en movimiento de manera que conseguimos que dicho objeto esté enfocado y congelado mientras que el fondo está movido.

La persona abajo, pedalea con su bicicleta, es evidente que está en movimiento, pero se ha conseguido que aparezca enfocado y estático. Mientras tanto, el fondo está completamente movido.

La manera de conseguir este tipo de fotografías es simple, aunque requiere mucha paciencia y en especial mucha mucha práctica, ya que no es nada fácil conseguir buenas fotos. Para utilizar el efecto panning (o hacer un panning) lo que debemos hacer es:

  • Utilizar un tiempo de exposición bajo (que iremos ajustando en función de las condiciones en las que hagamos la foto). Podemos empezar por 1/30, por ejemplo e irlo reduciendo hasta alcanzar la imagen deseada.
  • Al momento de hacer la fotografía, deberemos seguir el objeto fotografiado con nuestro objetivo, normalmente girando sobre nuestro eje o desplazándonos sobre la horizontal.
  • Un monopié podría ser muy útil
  • Una posibilidad es utilizar el flash de sincronización lenta, pero añadir esta variable seguramente te obligará a hacer más pruebas, aunque puedes conseguir resultados espectaculares.
Esquema panning

La dificultad principal es conseguir que el objeto de la foto esté bien enfocado. Deberemos valorar si utilizar el autofocus, el autofocus en modo contínuo o enfocar de manera manual en la zona donde por la que creemos que pasará el objeto a fotografiar. Esto dependerá de la cámara que tengas y tu habilidad para hacerlo.

Si utilizáramos un tiempo de exposición de 1/125 o más, congelaríamos tanto el motivo fotográfico como el fondo, y perderíamos por completo la sensación de velocidad. Seguro que has visto multitud de fotografías de rallies o fórmula 1 utilizando esta técnica.

¿Inténtalo y compártenos tus resultados?

Principios de Composición de RETRATOS

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Indicaremos aquí algunas orientaciones generales sobre composición de retratos que pueden ser usadas en conjunto con los principios de encuadramiento.

Estos, mas que reglas, son puntos de partida. Están aquí para que los desobedezcan en nombre de la creatividad, pero, como principios básicos, son útiles para hacer buenos retratos.

CREE UNA IMAGEN RECONOCIBLE

Quien ve por primera vez un retrato fotográfico propio intenta reconocer la personas que ve en el espejo en la mañana. Pero en general no ve esa persona. Una de las razones e que la imagen que ve en el espejo está invertida. Basicamente, la persona se ve al revés.

Cuando se hace una fotografía, la cámara ve al modelo desde el punto de vista que tomo tenemos de ella, pero no desde el punto de vista que la propia persona tiene de si misma.

En la época de las transparencias, se mostró imágenes en slides a modelos que inmediatamente dijeron: “Ah, no se parece a mi !!”. Entonces dieron vuelta el slide para que la imagen quedase invertida y se les llamó de nuevo para que la vieran de nuevo, y todos dijeron: ” Ah, ahora está mejor, ahora me reconozco.”

MANTENGA ENFOCADOS LOS OJOS

Si los ojos no están enfocados en un retrato de busto, el rostro entero parecerá estar fuera de foco para el espectador. Aunque este desenfocado, el restante del rostro parecerá correcto para el espectador si los ojos están bien enfocados. Pero, si el foco está en la nariz (o en las orejas), y no en los ojos, el espectador quedará con la sensación de que ocurre algo extraño en la foto.

DEJE LOS OJOS AL NIVEL DE LOS OJOS

En un retrato de busto tradicional, posicione los ojos en el tercio horizontal superior del encuadre, ya que esto da al espectador una impresión más natural al mirar el retrato de frente.

En la mayoría de los casos, cuando los ojos no están a ese nivel el espectador puede quedar con la sensación de estar viendo el retrato desde arriba, lo que puede ser desconcertante. Está claro que hay ejemplos de buena composición en que esta regla debe ser ignorada, pero este es, como dijimos, un punto de partida útil y seguro para la mayoría de los retratos de busto.

MANTENGA LOS MIEMBROS INTACTOS

Evite cortar los miembros en las articulaciones, como las muñecas, tobillos o codos. Esta regla se aplica a manos cortadas en las muñecas por el borde del encuadre, los dedos cortados en medio de la mano y, los pies cortados en la pantorrilla o tobillos. Todo esto da la impresión extraña de la fotografía que provoca al espectador la sensación de que algo falta.

Siempre es preferible evitar este tipo de problema vigilando los bordes (ver los contornos del visor) antes de hacer la foto y, entonces, pidiendo al retratado que intente poner las manos o pies dentro del cuadro. Tal vez sólo baste encoger los pies en la dirección del cuerpo o mover las manos, cruzando los brazos o posicionándolas en las rodillas, pecho o estómago

Si fuese probable que manos o pies sean cortados, tal vez debido a la posición del retratado o limitación de espacio disponible para la foto, piense en cambiar el plano de la imagen.

Por ejemplo, si no es posible evitar cortar manos o pies en una foto de cuerpo entero, tal vez sea mejor hacer una foto de dos tercios y encuadrar al retratado por arriba de las rodillas

EVITE OBJETOS INVASIVOS

Cuidado con los objetos en el fondo que puedan alejar los ojos del modelo principal. Intente mantener el fondo limpio, sin desorden que distraiga la vista en objetos sin relación con el terma de la fotografía.

Uno de los errores mas comunes del retratista que está iniciando es permitir que un poste salga de la cabeza del retratado. Examine el visor con atención y certifique que no haya nada parecido a eso en la pantalla; de haberlo, generalmente basta con desplazarse un paso hacia el costado para apartar al modelo del objeto invasivo.

No vea sólo el centro del cuadro, vea toda el área, principalmente los bordes, ya que generalmente es en esas áreas es donde ocurren los errores de cortes y problemas con objetos extraños que invaden la escena.

LAS PERSONAS VAN PARA ARRIBA, NO PARA LOS LADOS

Sugiero que comience experimentando técnicas tradicionales de encuadre y sólo use las menos convencionales cuando ya este familiarizado con las reglas básicas de composición.

Es natural tomar la cámara en modo horizontal, porque es así que fue construida. Pero para composición de retratos recomiendo que la use lo más que pueda en forma vertical.

Uso esa posición en un 90% de las veces, principalmente porque encuentro que ayuda a llenar el cuadro con el retratado (principalmente en bustos y retratos de dos tercios, que llenan el cuadro con la cabeza y eliminan el espacio no necesario alrededor).

COMPLETE EL CUADRO

El modo favorito de usar la cámara en horizontal es completar el cuadro con el modelo, lo que evita dejarlo en el medio con espacio vacío alrededor.

REGLA DE DOS TERCIOS

Imagine el visor de su cámara. Ahora imagine en é dos lineas horizontales que dividen el formato en tres secciones iguales. Ahora imagina otras dos líneas, pero verticales. Ahora su visor (o cuadro de la imagen) está dividido en tres partes, vertical y horizontalmente.

Use esas líneas para posicionar al modelo o parte de él y obtener el máximo de impacto. La regla de los dos tercios dice que los ojos serán mas impactantes en las áreas del cuadro en que las líneas se cruzan.

Esto nunca es en el centro de la imagen. Así, poner el modelo en el centro de la foto con un montón de espacio alrededor generalmente no queda bien a los ojos del espectador.

La regla de los dos tercios es una técnica de composición de retratos que ha sido despreciada en los últimos tiempos, ya que muchos fotógrafos parecen decididos a evitarla o desobedecer. La recomendación es, no la elimine antes de experimentar y esto es una apuesta: después de acostumbrarse, ella se volverá una técnica vital de la que no tendrá ganas de huir con frecuencia.

En retratos, tiene dos usos principales. En el formato vertical, use la regla de los dos tercios para posicionar la cabeza del retratado en el tercio superior del cuadro. Eso deja un poco de espacio arriba de la cabeza y ayuda a equilibrar la composición de retrato como un todo. En un retrato de busto, completar el cuadro con esta regla dejará los ojos aparentemente al nivel de los ojos del espectador. Así se obtiene una fuerte conexión entre el espectador y el retratado.

La regla de los dos tercios también funciona bien con la cámara en formato horizontal. De este modo, es posible ubicar al retratado en alguno de los lados del cuadro y dejar la mayor parte del espacio del otro, sin que la imagen parezca desequilibrada.

Un error común en el uso de esta técnica es alejar demasiado el modelo para uno de los lados del cuadro. Esto deja espacio vacío en exceso y resulta en una imagen desequilibrada.

Use la intersección del primer tercio horizontal ( a partir de cualquier lado del cuadro ) para posicionar al modelo, de preferencia dejando la primera línea vertical en la mitad del cuerpo, para obtener una composición mucho mas equilibrada.

ESPACIO PARA VER

Cuando posicione las personas en el encuadre, en caso que ella vean hacia alguno de los lados es mejor darles espacio en el cuadro para ver. Evite poner a alguien en el borde del cuadro mirando hacia afuera del mismo, a menos que quiera el efecto de “creo que voy a quebrar mi cabeza en ese muro”.

MARCOS NATURALES

Intente encontrar en la escena algo que pueda usar para enmarcar al retratado, aislándolo del medio ambiente y así dándole más énfasis. Puede ser una puerta, ventana, ramas de algún árbol o cualquier otra cosa que ayude. Vea a su alrededor si hay algo que pueda ser usado.

Siguiendo o teniendo en cuenta estos consejos básicos de Composición de Retratos, podrá mejorar bastante sus trabajos.

Vea tambien Bracketing, Medición de Luz, Panning

Exposición y Ruido

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A partir de todo lo que se ha visto sobre exposición y ruido en sensores la conclusión sería: para maximizar la relación señal a ruido, sea cual sea el sensor o la cámara, lo más importantes es usar o recoger la mayor cantidad de luz posible.

Cuando las condiciones de luz de la escena son buenas todas las cámaras obtienen buenas fotos.

Incluso cámaras con sensores muy diferentes en tamaño y resolución. Estamos hablando de calidad con respecto al ruido, luego habría que ver por ejemplo la nitidez debida a la óptica utilizada por la cámara, etc.

Cuando las condiciones de luz no son tan buenas, por ejemplo situaciones con poca luz en las que necesitamos disparar con una velocidad de obturación alta, el tamaño del sensor y su tecnología marcan la diferencia. Lo mismo ocurre con escenas de alto rango dinámico, que combinan zonas muy oscuras con zonas muy iluminadas.

También en vídeo tenemos la limitación de la velocidad de obturación y en escenas con menos luz es inevitable subir ISO para conseguir la exposición adecuada.

En cualquier caso, lo importante es intentar hacer una buena exposición, recoger la mayor cantidad de luz, a ISO base de la cámara si es posible.

Si disparamos en formato RAW podemos sobreexponer un poco, sin llegar a quemar las zonas más iluminadas porque perderíamos esa información. Esta técnica se conoce como derecheo del histograma (Exposure to the Right – ETTR). Al sobreexponer lo que hacemos es maximizar la cantidad de fotones en todas las celdas y minimizar el ruido (conseguiremos una relación señal a ruido mayor). Luego en el programa de revelado bajamos la exposición hasta el nivel adecuado. Conseguiríamos una reducción de ruido, sobre todo sería apreciable en las zonas más oscuras (celdas que reciben menos fotones y en las que la relación exposición y ruido es peor)

Con los sensores más modernos (invariantes al ISO) esta técnica no es tan efectiva y hay que tener en cuenta que luego las imágenes van a necesitar un proceso de edición (al menos en el programa de revelado). También existe el riesgo de quemar las altas luces y perder información, ya que tanto los sistemas de medición de luz como los histogramas que visualizan las cámaras no son tan precisos como para ajustar al límite la exposición de altas luces. Dependerá de cada fotógrafo determinar si con su equipo y tipo de fotografía le compensa usar esta técnica o no.

En resumen, es muy importante exponer bien. Cuanta más luz obtengamos de la escena mejor.

Vea también Medición, Panning, Bracketing

ISO y Ruido

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Ya que hablamos de ISO y Ruido …

Aunque ya lo hemos comentado, hay que recalcar que subir ISO no aumenta el ruido de la imagen. El ruido ya estaba allí en las celdas del sensor junto a la señal (información de la escena); debemos conocer la relación ISO y Ruido para poderla controlar.

Subir el ISO hace que sea más evidente y más visible ese ruido en la imagen, ya que estamos escalando el valor de brillo de cada celda / pixel. Es decir, estamos amplificando las variaciones de cada punto (brillo) con respecto a su valor medio esperado según la escena.

Cuando comparamos cámaras por su comportamiento a ISOs altos, realmente estamos viendo qué cámara consigue minimizar más el ruido. El sistema que controla la sensibilidad (ISO) no hace ningún tipo de magia, sólo hace un escalado / amplificación de lo que hay en la celda.

Algunos sensores consiguen un nivel de ruido térmico / electrónico tan bajo que llega a ser despreciable con respecto al ruido fotónico. Se conocen como sensores invariantes al ISO.

Imagina que haces dos fotos de la misma escena con un sensor invariante al ISO (por supuesto en formato RAW). La primera foto exponiendo correctamente, digamos que a ISO 1600. La segunda foto a ISO base (ISO 100 supongamos).

Lógicamente la segunda foto saldrá muy subexpuesta, estaría 4 pasos de luz más oscura que la primera. Pero si en el programa de revelado se sube la exposición 4 pasos, el resultado sería prácticamente idéntico al de la primera foto: tonos, brillo y nivel de ruido.

Como el ruido térmico es despreciable, da igual amplificar la señal a nivel de celda dentro del sensor (subir ISO) que amplificarla después en el programa de revelado.

Bueno, siempre hay ruido térmico y otras pequeñas fuentes de ruido, y esa invariabilidad al ISO no es perfecta lógicamente, no se puede mantener a partir de un determinado rango de pasos de luz y siempre habrá un pelín más de ruido en la imagen subexpuesta. Es simplemente para que te hagas una idea de que el ISO de un sensor no hace nada mágico ni añade ni quita ruido.

Vea también Medición, Exposición, Bracketing

Tarjeta Gris 18%

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Nuestras cámaras poseen fotómetros de “Luz Reflectada” integrados que miden la luz (gris 18%) que está siendo reflectada de la escena para entregarnos las definiciones de exposición correctas (velocidad obturador, abertura de diafragma e ISO).

El problema que encontramos ahora es que el tema / objeto que fotografiamos reflecta cantidades diferentes de luz, lo que nuestros ojos ve como tonos y colores diferentes, Nuestra cámara entiende lo que estamos viendo, pero sólo conoce la cantidad de luz que está siendo reflectada.

Para que este sistema funciones, las cámaras necesitan ser programadas para una cierta cantidad de luz, conocida como gris neutro. La cámara asume que la reflección medida de la escena será del mismo tono del gris neutro. Entonces, vas a recibir informaciones para el ajuste de exposición que funcionaría si la escena fuese, de hecho, gris neutro.

Cuando nuestra escena ( o la parte que medimos ) no es gris intermedio, acabamos con imágenes subexpuestas o superexpuestas. Esto debido a que la cámara continúa asumiendo que nuestra escena es gris neutro y, por tanto, los ajustes de exposición recomendados probablemente estarán equivocados.

Una de las mejores herramientas para garantizar la obtención de imágenes correctamente expuestas es una tarjeta gris al 18%. La tarjeta gris es, literalmente, un pedazo de cartón, generalmente de 8×10 pulgadas, con un tono de gris específico de 18% reflectado por todo su espectro visible. Este es el gris que las cámaras esperan ver; por tanto, es la razón por la cual las tarjetas grises son usadas como referencia estándar para producir una exposición de imágen consistente.

gris-18%

Para usar una tarjeta gris simplemente colóquela en el plano de la imagen con un ángulo que se aproxime al ángulo de la luz que incide sobre el tema u objeto a ser fotografiado. Si estás fotografiando una persona, ella puede sostener la tarjeta e inclinarla ligeramente en dirección a la fuente de luz dominante (sol o flash). Después, llene el encuadre con la tarjeta gris y vea cuales son los ajustes de exposición que su cámara esta recomendando. Estas recomendaciones representan una lectura media exacta y serán exibidas en el visor. El único verdadero truco para esta medición es lograr el ángulo de la tarjeta para que este represente con exactitud el ángulo principal de la fuente de luz.

Con toda honestidad, encuentro más fácil efectuar una lectura de incidencia con un medidor portátil que andar con una tarjeta gris a cuestas. Dicho esto, si no tienes un fotómetro de luz incidente, la tarjeta gris es una buena carta bajo la manga, principalmente en situaciones de iluminación complicadas. Con el advenimiento de las cámaras digitales, la tarjeta gris también puede tener la doble función de un medidor sustituto de temperatura del color.

FOTOMETRIA USANDO LA PALMA DE LA MANO

Si no tiene una tarjeta gris, un pequeño truco es efectuar una lectura en la palma de la mano y, después, aumentar la exposición en un stop. Si tiene una lente de largo alcance montada no es necesario que enfoque con exactitud en la palma, pero verifique que la palma cubre todo el visor.

gris-18%

Una vez mas, el ángulo de la mano en relación a la luz es importantísimo, y este es un método de medición muy rápido y confiable. La verdad se está sustituyendo la tarjeta gris por la palma de la mano y ajustando la exposición en un stop para compensar la diferencia de brillo entre la mano y la tarjeta gris. La razón para aumentar la abertura en un stop es que la palma de la mano es cerca de un stop mas clara que la tarjeta gris de 18%. Si tienes piel mas oscura en la palma de la mano, o extremadamente pálida, tal vez la compensación de exposición deba ser diferente. Experimente, es un truco muy útil.

Rango / Amplitud Dinámica

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La amplitud dinámica es la amplitud de la intensidad de la luz, en stops, que puede ser registrada en un film específico, papel o sensor digital. La mejor manera de pensar en amplitud dinámica es la razón (en stops) entre los objetos mas luminosos e mas oscuros registrables en una imagen. 

El ojo humano es un órgano increible y tiene una amplitud dinámica de cerca de 15 stops, desde el mas claro hasta el mas oscuro. En realidad ,esto engaña un poco pues el ojo se mueve impredeciblemente y mucho más rápidamente mientras barre una escena, extendiendo, de esta forma, su aparente amplitud dinámica. 

amplitud-dinamica

Aqui es que realmente comenzamos a llegar al punto central en lo que se refiere a tener control de las exposiciones. Todos los dispositivos de captura necesitan, de alguna forma, condensar la amplitud dinámica del mundo real hacia los parámetros restrictivos de este dispositivo específico.

Lo que cada uno de nosotros necesita hacer ahora es determinar la amplitud dinámica de las cámaras que utilizamos. Esto es algo que se debe hacer con cada una de sus cámaras. La amplitud dinámica varía de cámara en cámara, no es la misma en todas las DSLRs, ni tampoco es la misma para una marca específica de DSLR.

Para hacer esto, se determina, en primer lugar, la amplitud dinámica, en stops, que se desee para la fotografía que estaba a punto de hacer. Ajuste la iluminación y evalúe visualmente el aspecto de la escena prestando atención al contraste y calidad de la luz (suave o intensa). Cuando se sienta feliz, tanto a través de sus ojos como a través de la cámara, determine la abertura necesaria de la lente para obtener la profundidad de campo deseada.

La primera medición hágala con la lectura de un objeto blanco que desee sea renderizado como blanco con la retención de algún detalle. Entonces, ajuste la potencia del flash para que el objeto blanco sea leído con una super exposición de entre 1 y 1/2 y 2 stops.

Recuerde que la medición puntual de reflexión da una lectura media del gris y, para dejar un objeto blanco tan blanco, la lectura puntual debe ser con super exposición. La cantidad de super exposición depende de cuantos detalles desee retener en la zona blanca. mas de 2 stops y medio, el blanco no tendrá detalles. Un stop más, aparecerá como un gris claro. Por tanto, la respuesta esta en este término medio, dependiendo de cuánto ‘high key’ desee que tenga la imagen. Si la escena no tiene objetos blancos, puede usarse una pequeña tarjeta blanca en la escena para efectuar la lectura de brillo a partir de ahí.

Lo siguiente a hacer, después de definir el nivel de blanco y la abertura de diafragma, es hacer un barrido en la escena para definir un área de sombras u objeto oscuro que desee que tenga algún detalle. Este valor de sombra normalmente era deseable con una sub exposición de cerca de 2 stops. Si las sombras son muy oscuras, se podrían aclarar con un reflector blanco, espejo u otra luz hasta obtener la lectura correcta. Luego es bueno volver al valor del blanco para certificar que aún esta correcto y que la fotografía aún tiene el aspecto deseado.

amplitud-dinamica

Pasos para medir la Amplitud dinámica de su cámara

Conocer la amplitud dinámica de su cámara le permitirá exponer adecuadamente los valores de brillo y sombra para garantizar capturas originales de la mas elevada calidad que, con seguridad, es su objetivo mas deseado como fotógrafo.

Para realizar esta prueba, necesitará de una tarjeta gris al 18% y de su cámara. Un trípode sería ideal, pero no del todo necesario; siempre se puede improvisar con alguna superficie lisa y robusta. Siga los siguientes pasos lenta y metódicamente para obtener los resultados correctos ya en su primera vez.

PASO 1.

Pegue su tarjeta Gris al 18% y fíjela en alguna pared (u otra superficie vertical) en sombra abierta donde sea iluminada en forma uniforme. Cuidado de ponerla cerca de alguna pared con colores, debajo de árboles o cualquier otro lugar donde una emisión de color pueda resultar en una luz reflectada de alguna superficie de colores. Esto altera los resultados, entonces, tómese el tiempo necesario para escoger la posición mas adecuada.

PASO 2.

Monte la cámara, de preferencia en un trípode, verificando que la cámara no de sombras sobre la tarjeta.

PASO 3.

Posiciones la cámara de modo que la tarjeta gris llene completamente el visor.

PASO 4.

Certifique que la iluminación sea constante durante al menos 20 minutos (sin nubes pasando frente al sol constantemente).

PASO 5.

Si su cámara tiene la función de “Equilibro de Blancos Personalizado”, ajústelo a partir de su tarjeta para obtener un gris neutro. Si esta opción no existe en su cámara, use la función “Equilibrio de Blancos Automático” (AWB) o ajústelo para “sombra”. Tal vez sea necesario consultar el manual de la cámara. Abajo encontrará una tabla con los símbolos de ajustes de blancos que tiene la mayoría de las cámaras.

Resultado de imagen para ajustes de blancos en fotografia

PASO 6.

A partir del menú de su cámara, seleccione el formato RAW. Si este no está disponible, seleccione el formato con mayor calidad de imagen disponible.

PASO 7.

Cloque la cámara en Modo Manual (M) y ajuste el ISO en 100 y con una abertura de diafragma de f/8. Si está con luz muy brillante, tal vez necesite usar f/16.

PASO 8.

Ajuste la cámara para “Enfoque Manual” (MF). Este es normalmente es un conmutador en su lente o en un costado de su cámara o ambos. Este es usado para enfocar la tarjeta gris sin detalles; el enfoque automático no conseguirá detectar algo para enfocar y no dejará tomar la fotografía.

Resultado de imagen para enfoque automatico

PASO 9.

Presione el obturado hasta la mitad (o utilice el botón asignado para esta función) y efectúe una lectura del fotómetro para la tarjeta gris tomando nota principalmente de la velocidad del obturador recomendada.

PASO 10.

Con la cámara en Modo Manual (M), altere la velocidad del obturador para la lectura recomendada por el fotómetro. No cambie la abertura del diafragma.

PASO 11.

Anote la velocidad del obturador y abertura de diafragma definidas en un trozo de papel, va a necesitar de ellas después.

PASO 12.

Haga una exposición de la tarjeta con estas configuraciones.

PASO 13.

Aumente la velocidad de exposición en 1 stop y realice otra exposición. Por favor recuerde de usar stops completos y no medios o tercios de stop.

PASO 14.

Aumente la velocidad del obturador en 1 stop mas y realice otra exposición. Repita este proceso hasta tener 6 exposiciones adicionales a la original del paso 12.

PASO 15.

Ajuste la velocidad de obturación a la configuración original que anotó en el paso 11.

PASO 16.

Disminuya la velocidad de obturación en 1 stop y realice una exposición.

PASO 17.

Disminuya la velocidad de obturación en 1 stop mas y realice na exposición. Repita este proceso hasta tener 6 exposiciones adicionales al original del paso 12.

PASO 18.

Cargue estas 13 imágenes en su computador para que las podamos analizar.

Vea también Medición, ISO y Ruido

Sur Celeste o Astral

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sur-celeste

La Cruz del Sur como guía del Sur Celeste

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Punto imaginario Cruz del Sur

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En el hemisferio sur para encontrar el Sur tenemos que encontrar primero la Cruz del Sur. La ubicación del Sur es algo más imprecisa, pues esta constelación no nos marca exactamente el Sur, para ello hemos que alargar el mástil más largo de la Cruz del Sur, unas 4,5 veces, para llegar a un punto imaginario que nos dará el Sur Celeste. También podemos guiarnos con otras estrellas adyacentes.

Hemisferio Sur-Cruz del Sur

Una vez encontrado un punto, Norte o Sur obtendremos el resto, completaremos los 4 puntos cardinales y las subdivisiones de estos, dibujados en la Rosa de los Vientos, que nos da 16 direcciones si hablamos de viento y rumbo si nos referimos a nuestra dirección de marcha.

Resultado de imagen para rosa de los vientos

ALGUNOS CONSEJOS DE OBSERVACIÓN

  1. Imprime el mapa a una resolución media. Esto te ayudará a encontrar los astros desde tu lugar de observación, sin depender de la computadora.
  2. Utiliza una linterna con un plástico o celofán color rojo. Con la luz roja, podrás ver el mapa sin que te deslumbre.
  3. Trata de encontrar un lugar bastante libre para ver mucho cielo, y que no te den luces directamente a los ojos. Aproximadamente media hora después de empezar en la oscuridad, los ojos llegan al máximo de su capacidad para ver objetos débiles.
  4. Utiliza abrigo, ya que si te quedas mas de una hora comenzaras a sentir frío. Siempre es útil comer chocolate, porque mejora la recepción de los ojos. (Igualmente si observas desde una ciudad, a veces estos consejos no hacen la diferencia).
  5. Usa la visión a simple vista para empezar a orientarte, y luego si tienes, usa binoculares, y al final telescopio. De todas maneras este mapa es para usar a simple vista o con binoculares solamente.

Vea también ISO y Ruido, Medición, Exposición y Ruido

Diccionario Fotográfico

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Aberración: Defecto óptico de una lente

Aberración Cromática: Defecto de una lente que hace que diferentes colores de luz blanca sean focalizadas a distancias ligeramente diferentes. Ocurre generalmente en los teleobjetivos

Apertura: Apertura de la lente, cuya función es limitar la cantidad de luz que llega a la película o sensor de imagen. En la mayor parte de las cámaras, el tamaño de la apertura es ajustable. El ajuste de la apertura tiene un papel importante tanto en la exposición como profundidad de campo.

Accesorio bifocal: Dispositivo semejante a un filtro que se instala en la frente de una objetiva, compuesto de una lente de aumento close up que cubre exactamente la mitad del área de visión. Permite un foco nítido de objetos en primer plano con foco simultáneo en objetos a gran distancia. Proporciona una apariencia de profundidad de campo muy mejorada, aunque exista una pequeña área borrosa entre ambas mitades.También conocido como Medio Lente.

Acromática: Tipo de objetiva proyectada para corregir la aberración cromática